照片為什麼模糊？六個常見原因與對焦、手震解法
照片糊掉通常是這六個原因：對焦選錯、主體在動、光圈不對、手震、光線不足、鏡頭本身。附原因對照表與解法，並對照 Canon、Nikon、Sony 官方說明。
2026/10/13 更新：這是我 2019 年寫的照片模糊排解。這次我加了「症狀對照表」和常見問題，並把跟廠商功能有關的說法（手震警告、自動 ISO 的最低快門、繞射、自動對焦失敗的情況）對照 Canon、Nikon、Sony 官方說明重新核對（2026/10 查證）。舊文有一句「光圈越小越清晰」講得太絕對，我也一併修正。
新手拿起單眼相機拍攝時，常常會遇到一些照片模糊不理想的問題。在我剛接觸攝影時，也常常會拍攝時人臉模糊，或者看起來很像手震照片糊掉的情形。今天我們來總結一下照片會模糊的幾個原因，相信大家不管使用哪種攝影器材，就算是用手機也好，都能順利拍出好照片！
先看症狀對照表
下面這張表是我把六個原因整理成「看到什麼症狀 → 先懷疑什麼」，你可以對著自己的照片找，細節在後面每個小節。
| 照片的樣子 | 常見原因 | 先試這個 |
|---|---|---|
| 只有一小塊清楚，但不是你要的位置 | 對焦點或對焦模式選錯 | 改單點自動對焦；對不到就改手動對焦 |
| 主體（人、鳥、車）糊，其他地方相對清楚 | 快門速度跟不上主體移動 | 開大光圈、拉高 ISO、連拍；自動 ISO 時設最低快門速度 |
| 整張都軟，沒有明顯方向 | 光圈用在鏡頭不理想的檔位 | 測試鏡頭最清晰的光圈，不要縮太小也不一定要開最大 |
| 整張有一條條的拖影 | 手震，快門太慢 | 腳架、自拍或遙控快門、提高快門速度 |
| 暗的地方糊、雜訊多 | 光線不足，快門被拉慢 | 腳架、RAW、適度提高 ISO；場合允許再用閃光燈 |
| 四周糊、有紫邊 | 鏡頭品質 | 選原廠鏡頭，或在價錢和清晰度之間衡量 |
我們總結了以下六個攝影常見的照片模糊狀況
對焦問題
這點算是非常容易見到的問題，很多剛開始攝影的朋友沒有使用正確的對焦模式。針對對焦模式，我們在之前的相機對焦模式怎麼選這篇有提到，建議大家如果還沒學習到自己器材的對焦知識，可以先前往閱讀。
相信絕大多數的人都是使用自動對焦，但也常常自動對焦時相機選錯了我們要拍攝的主體。如果在光圈小的情況下（F 數值大），照片仍然是只有一個小地方清楚，通常是相機所選的主體跟我們想要的有差別。像是當你要對焦於中景時，我們的焦距跑到了近景。
最簡單的解決辦法就是使用單一點的自動對焦，而非範圍自動對焦。這時我們只需要操控要對焦的物體是什麼，但焦距的距離才交給相機去計算。使用這方法也能夠縮短相機尋找物體的時間，也會使構圖更加的輕鬆。
自動對焦本來就有它對不到的情況。Canon 說明書列了這幾種：低對比的主體（例如藍天、單色平面）、光線很暗、夜景或點光源、重複紋路（例如高樓的窗戶、鍵盤）、很細的線條、燈光閃爍，還有近景和遠景同時落在對焦點裡（例如籠子裡的動物）。遇到這些情況，手冊的建議是改手動對焦；如果只是主體在畫面邊緣有點失焦，手冊也建議先把主體（或對焦點）移到畫面中央對焦，再重新構圖。
移動物體模糊
有時候我們拍攝會移動的物體時，移動的物體產生出模糊的狀況。通常的原因是因為我們的快門速度低於物體的移動速度。比較常見的像是我們拍攝鳥類，快速震動的翅膀會模糊不清。
最簡易有效的解決方式就是盡可能的使用大光圈（F 數值比較小）來增加快門速度。如果圖片仍然是處於模糊的狀態，我們就必須適度的增加感光度 ISO。還有並不是所有的物體都一直處於最高速的移動狀態，另一個方法就是每次都連拍 5 至 7 張照片，這時當物體移動速度下降的瞬間就很容易捕捉到清晰的畫面。
有一個設定很多人不知道：用自動 ISO 配合光圈先決（Av）或程式自動（P）模式時，相機有可能把快門速度拉得比你想要的還慢。Canon 官方的攝影文章就拿拍小孩當例子，沒設定時快門掉到 1/100 秒，主體就糊了；他們的解法是在選單裡設定「自動 ISO 的最低快門速度」，之後相機會先調 ISO，不讓快門慢過你設的值（可選的快門速度依機型而異）。其他牌子有沒有類似功能、叫什麼名字，請查你那台的說明書。
另外，如果你要完全自己掌握快門速度，可以看光圈先決？M、A、S、P 相機拍攝模式一次弄懂這篇。
使用對的光圈數值
每個鏡頭的特性都不一樣。舊文我寫過「光圈越小（F 數值越大）所成像越清晰」，這句話要修正：光圈縮到太小，畫面反而會因為繞射變軟。Nikon Z 系列說明書就有「繞射補償」這個選項，官方的說明是在小光圈（大 F 值）時減少繞射。所以比較準確的說法是，每顆鏡頭都有它最清晰的那幾檔光圈，不是越小越好，也不是開到最大就是最好的選擇。
舉個例來說：我使用的 Nikon 50mm F1.4 這顆鏡頭，並不是把光圈開到最大的 F1.4 就是最好的選擇，像這顆鏡頭的特性，F1.8 則是他最清晰的狀態。所以我每次使用這顆鏡頭的時候，在沒必要增大光圈時，我最多也只會使用到 F1.8。
最簡單的了解自己鏡頭清晰度的方法，就是把相機放在三腳架上，然後依序的調整光圈來拍攝同一個物體的測試照片。或者也可以直接搜尋網路上一些針對該鏡頭的光圈測試文章，來找尋最銳利的那組光圈數值。景深和光圈的關係，可以參考景深是什麼？背景虛化與散景的原理。
使用腳架
最簡單的提升畫面清晰度的方法就是使用三腳架，就算是手持可以拍清楚的情況下，使用三腳架依然是有一定程度的提升出片清晰度。但並不是所有人都會一直在同一個地點進行拍攝，如果要移動拍攝的話，單支的腳架也是一個非常不錯的選擇。
但在使用腳架後，也能使用定時拍攝來減少手觸碰到相機的輕微震動，或者使用遙控拍攝。Sony 的手冊給的手震建議也是類似的：用三腳架或把相機放在平面上，並用 2 秒的自拍定時，按下快門後把手臂夾緊身體穩住相機。總而言之，在按下快門的時候手指還是會產生輕微震動導致畫面變得比較模糊，只要是能提前按快門或者遠端操控，都會有很直接的效果。
再來如果是在野外的環境，可能會因為風的因素導致相機輕微震動，這時可以在三腳架上增加重物來提高穩定性。
低光源
在光源不足的情況下最簡單的解決方式就是使用閃光燈，但如果是這樣也不會有低光的問題。但不是每個地方都是適合使用閃光燈的，像是要拍攝風景。不管你再如何的打閃光也是無法照亮大地！這時，前面提到的腳架就會是必須的。
再來我會建議必須使用 RAW 檔案格式，因為 RAW 能夠在我們後期編輯時，更有可能的讓圖片做更大的改動。有時肉眼看不見的地方經過後製增加曝光度，漆黑的天空也能出現美麗的銀河。另一個就是增加感光度 ISO，雖說此舉會讓照片產生許多雜訊，雜訊可以經過後期處理來減少，但如果是模糊的照片想後期處理變清晰則是不可能的！
Sony 的說明也提到，手震警告圖示最常出現在光線不足的環境，提高 ISO 或使用閃光燈，可以讓相機選擇更快的快門速度；而且這個圖示只會出現在由相機自動決定快門速度的模式，在快門優先（S）或手動（M）模式下不會出現。換句話說，沒看到警告圖示，不代表快門夠快。夜間拍攝可以再看夜間攝影怎麼拍。
鏡頭品質
鏡頭品質也是影響著出片的清晰度，專業的鏡頭一顆也都是好幾萬元，但通常都是經過嚴密的光學計算來提供水準之上的清晰度。有些副廠或者是小廠家的鏡頭，雖說是同光圈同焦段，但出來的圖片可能會比較不清晰，或是更容易產生紫邊，或是周圍比較模糊。但相對的這種鏡頭也是便宜的非常多，所以在選購相機鏡頭的時候，比較建議選擇自廠家原廠的鏡頭，或者是能夠在價錢與清晰度之間能做出衡量。
常見問題
照片為什麼會模糊？
手震和對焦失敗怎麼分？
快門速度要多快才不會糊？
光圈開最大照片會比較糊嗎？
ISO 調高會讓照片變模糊嗎？
用手機拍的照片糊掉，這些原因也適用嗎？
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資料來源（2026/10 查證）
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